Piscina que pierde agua: cómo saber si es evaporación o una fuga real

Todas las piscinas pierden agua con el calor. Eso es normal y no tiene arreglo. El problema es que esa pérdida por evaporación se parece mucho, a simple vista, a una fuga de verdad, de las que conviene localizar antes de que el agua se cuele por una grieta, una junta o una tubería durante toda la temporada. Y la forma de distinguirlas no es mirar el nivel dos días seguidos y compararlo a ojo, sino hacer una prueba sencilla que puedes montar en diez minutos.

Cuánto es normal perder

Un día de verano con calor y algo de viento, una piscina sin cubrir puede perder entre 3 y 5 milímetros de nivel solo por evaporación. Con sol directo muchas horas y viento constante, bastante más. Dicho de otra manera: en una semana de calor fuerte, que baje dos o tres centímetros sin que pase nada raro es perfectamente normal.

Lo que acelera la evaporación: viento constante sobre el agua, una piscina climatizada (el agua más caliente se evapora antes), humedad ambiente baja, mucho uso con niños (el chapoteo saca agua del vaso) y los lavados de filtro, que vacían agua a propósito.

Si tu piscina baja sobre todo en los días de más calor y casi nada en los nublados o con menos uso, lo más probable es evaporación. Si baja más o menos igual todos los días, haga el tiempo que haga y se use o no, ahí toca hacer la prueba.

La prueba del balde, paso a paso

Es la prueba estándar para separar evaporación de fuga real y no necesita nada que no tengas ya en casa.

1. Llena un cubo con agua de la propia piscina (no de la manguera) y ponlo en el primer escalón, medio sumergido, de forma que quede dentro del agua pero sobresalga por encima del nivel.
2. Marca dos niveles con un rotulador permanente o un trozo de cinta: el del agua dentro del cubo y el del agua de la piscina por fuera.
3. Deja pasar 24 horas sin añadir ni quitar agua y, a ser posible, sin usar la piscina ese día.
4. Compara cuánto ha bajado cada marca. El agua del cubo solo pierde por evaporación, porque no puede tener fuga; la de la piscina pierde por evaporación más lo que se escape, si hay algo.
5. Si las dos bajan casi igual, es evaporación normal. Si la piscina baja claramente más que el cubo, hay una fuga además de la evaporación.

Para que el resultado sea fiable, hazla dos veces: una con la bomba de filtración funcionando en su horario normal y otra con la bomba apagada las 24 horas (si tu instalación lo permite sin riesgo para el agua). Esa comparación es la pista más útil de todas.

Con la bomba encendida y con la bomba apagada

Si la piscina pierde agua de forma anómala solo cuando la bomba está encendida, la fuga está en el circuito de filtración: una tubería, una junta de la bomba o del filtro, una válvula o el skimmer. Si la pierde también con la bomba apagada, está en el propio vaso: el revestimiento (liner, gresite o pintura), una grieta, una junta de dilatación o las conexiones de las boquillas y del foco de luz, que atraviesan la estructura.

Los sitios donde aparecen más fugas reales: la junta entre el skimmer y la pared (un clásico en piscinas con unos años), las boquillas de impulsión por donde vuelve el agua filtrada, la junta del nicho del foco subacuático (sobre todo si el agua llega a su altura o la supera), el liner con grietas, pinchazos o despegues cerca de escaleras y esquinas, las juntas de dilatación y grietas del vaso en piscinas de obra si el terreno se mueve, las tuberías enterradas entre la piscina y la sala de bombas (las más difíciles, porque no se ven) y la propia bomba o el filtro, donde suele verse humedad en el suelo.

Señales que apuntan a fuga sin hacer la prueba

Hierba más verde o encharcada junto a la piscina sin motivo. Humedad o charco permanente en la sala de bombas, cerca del filtro o de la bomba. Una bomba que pierde el cebado a menudo (aspira aire) sin razón clara: puede ser una fuga en el lado de aspiración. Grietas nuevas en el pavimento alrededor del vaso, sobre todo si aparecen de golpe. O tener que rellenar con la manguera mucho más que otros años.

La sala de bombas, el punto ciego

La mayoría de fugas del circuito de filtración no se ven hasta que ya han mojado bastante suelo, porque la sala de máquinas suele estar cerrada, apartada y se visita de vez en cuando. Es justo el sitio donde un sensor de inundación de pilas, barato y sin obras, tiene más sentido: lo dejas en el suelo o junto a la base de la bomba y te avisa al móvil en cuanto detecta agua, sin que tengas que entrar a mirar.

Si la sala de máquinas está en una segunda residencia donde no vives todo el año, mira antes cuántos sensores de agua necesitas y dónde colocarlos para cubrir también la vivienda, no solo la piscina. Un sensor con sonda de cable, en lugar del de contacto estándar, es buena opción cuando el suelo de la sala tiene pendiente hacia un desagüe y el agua no se queda quieta justo debajo del aparato.

Si confirmas que hay fuga

1. No vacíes la piscina salvo que sea imprescindible. Una de liner o de panel puede deformarse o moverse sin el peso del agua, y localizar la fuga no exige vaciarla.
2. Revisa primero los puntos accesibles (skimmer, boquillas, foco, tapas y válvulas) buscando humedad, burbujas o manchas de cal alrededor de las juntas.
3. Si no ves nada y la fuga parece estar en tuberías enterradas, es trabajo para un técnico especializado en piscinas con equipo de detección (gas trazador, cámara, prueba de presión por tramos). Con herramientas de casa no se diagnostica.
4. Mientras tanto, vigila que no esté afectando a otras zonas: una fuga importante bajo el pavimento puede acabar filtrándose hacia una terraza o un sótano cercano.
5. Si tienes válvulas de corte automático en la vivienda principal, piensa si te interesa aplicar lo mismo a la línea de llenado automático de la piscina, para que no siga rellenando sin control mientras se repara.

Y si la piscina está en una casa que usas solo parte del año, repasa cómo proteger una segunda residencia de fugas y usa el recomendador de sensores para planificar dónde va cada aparato antes de comprar nada.